Ich bin ja ein bekennender EIB/KNX-Fan, aber um das System voll und ganz genießen zu können, müssen die Taster auch dort sein, wo sie am wertvollsten sind. Im Wohnzimmer ist das für mich der Platz in der Couch-Ecke: In Reichweite muss ein Taster sein, der das Lich schaltet, die Rolläden steuert und das Telefon abschaltet, für den Fall dass man mal wirklich ungestört sein will.

Leider war die Dose, die ich dafür vorgesehen hatte, mit einem “toten” Kabel ausgestatet, es war einfach keine Verbinung zum Bus herzustellen. Jahrelang habe ich gesucht, wo die EIB-Leitung, die in der Dose verschwindet, wieder aus der Wand kommt - vergebens, ich hab nix gefunden. Ich  hatte zwar während der Bauphase vor dem Verputzen Fotos der Leitungen und Leerrohre gemacht, aber wie es der Teufel will, war diese Ecke nicht dabei.

Die Rertung ergab sich neulich beim allgemeinem Studium der Bau-Fotos. Auf einem Foto, das wegen eines ganz anderen Motivs im Vordergrund aufgenommen wurde, ist im Hintergrund (rechts im Bild) die fragliche Ecke zu sehen. Und was sieht man da? Eindeutig fünf Dosen! In der “Originalwand” finden sich aber nur vier …  Offensichtlich wurde eine Dose enfach zugeputzt und beim Freikratzen dann vergessen.

Das Problem war schnell behoben, einfach die Dose freilegen, die Leitung anschließen und fertig.

Und die Moral von der Geschicht: Achtet beim Verlegen von Leitungen, Leerrohren oder ähnlichem Gewürm, das unter der Oberfläche verschwiendet, peinlich genau auf eine lückenlose Dokumentation!

Viel Spaß!

So ist das nix:

In einem Altbau, bei dem im Keller die Elektrik “renoviert” werden musste, kam mir das blanke Grauen, als ich die Kabelkanäle aufgemacht hatte.

Dass hier noch niemand umgekommen ist und die Bude 50 Jahre überstanden hat, grenzt für mich an ein Wunder…

Lasst euch nicht beirren und schaut besser nach, auch wenn der Hausherr versichert “Im Keller ist alles in Ordnung….”

Ich bin ja ein großer Ipod-Fan und da liegt es natürlich nahe, dass ich mir den König der MP3-Player auch ins Auto einbaue. Die etwas betagteren Modelle (ich fahre einen 525d BJ 2002) haben ja leider noch keine dedizierte Ipod-Schnittstelle, wie sie bei modernen Autos üblich ist.

Allerdings ist mir wichtig, dass ich den Ipod sowohl am Gerät direkt, als auch über das normale Radio-System meines BMW bedienen kann.

Als beste Lösung für dieses Problem erscheint mir der Ipod-Adapter Icelink von Dension. Er kostet um die 100 Euro. Allerdings will ich hier keinen speziellen Shop verlinken, deswegen bitte selber danach googlen.

Das Prinzip des Adapters: Er wird quasi zwischen Auto-Kabelbaum und Endgerät (CD-Player, CD-Wechsler etc.) gesteckt, im Lieferumfang ist ein Kabeladapter, der auf die spezielle Auto-Ausstattung zurecht geschnitten ist.

Auf diesem Bild seht ihr den Lieferumfang

Der Einbau ist kinderleicht, man braucht kein Spezialwerkzeug. Um genau zu sein, braucht man nur einen Torx-Schraubenzieher um die Halterungen für das CD-Laufwerk zu entfernen.

Dann wird der CD-Player herausgenommen

Der Adapter wird zwischen KFZ-Kabel und CD-Player gesteckt

Und das freie Ende des Adapter-Kabels wieder mit dem CD-Laufwerk verbunden

Zuletzt muss nur noch der dafür vorgesehene Stecker mit einer Ipod-Halterung verbunden werden, fertig.

Die Bedienung könnt ihr euch so vorstellen: Der Ipod klinkt sich wie ein CD-Wechsler in das vorhandene Autoradio ein. Auf die ersten fünf Ipod-Wiedergabelisten könnt ihr über die CD-Stationstasten am Radio direkt zugreifen. Betätigt ihr die CD-Taste 6, kann der Ipod ganz normal über das Click-Wheel bedient werden. Außerdem ist es möglich, mit den Radio-Tasten durch die Alben auf dem Ipod zu zappen, vergleichbar mit einem CD-Wechsler.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Eine interessante Meldung ist mir bei Spiegel Online aufgefallen: Solarfirmen kassieren Milliarden, auf Kosten der Verbraucher.

Kurz zusammengefasst besagt die Meldung, dass die Solarfirmen ihre Anlagen stark überteuert anbieten und damit der weiteren Verbreitung selbst im Weg stehen. Das soll eine neue Studie belegen, die kurioserweise sogar von den beteiligten Firmen bestätigt wird.

Ich kann nach wie vor nicht klagen, im Abrechnungsjahr 2006 hat meine 3,3 kWp-Anlage 2146 Euro gebracht. Zins und Tilgung für die Anlage betrugen dagegen nur 800 Euro.

Nachdem wir jetzt schon fast 2 Jahre mit dem Gira Homeserver als EIB-Visualisierung arbeiten, haben wir ein nervendes Detail bemerkt: Wenn man zum Beispiel “mal schnell” die Rolläden öffnen will, steht der Homeserver-Client garantiert nicht auf der Seite, auf der die gesuchte Funktion hinterlegt ist.

Deswegen hab ich die wichtigsten Funktionen, also die, die man quasi täglich braucht, zu einem Block zusamengefasst (siehe roter Kreis), der auf jeder Visu-Seite steht. Dadurch entfällt das nervige Blättern.

Sehr zur Nachahmung empfohlen!

Die letzten Monate hab ich für meine Eletern eine neue Einbauküche gebaut. Für den Eigenbau haben wir uns entschieden,weil ich finde, dass man für einigermassen akzeptables Geld nix gescheites kriegt. Und selbst eine Pressspan-Küche kostet in der Grundausstattung schon 5000 Euro. Da machen wirs lieber selber.

Die hier geheigt Küche ist eine L-Form, das Holz ist durchgehend 3-Schicht-Fichte, auch am Korpus. Als Auszug-Elemente hab ich Ikea-Auszüge verwendet, die machen auf mich einen sehr stabilen Eindruck und kosten einen Bruchtel dessen, was zum Beispiel Hettich-Auszüge bei Obi kosten. Das Holz und die Auszüge haben zusammen etwa nur 900 Euro gekostet!

Ich habe ja eine Klingelanlage von Siedle (Doorcom DCA 612), die ist gekoppelt mit der Siemes Gigaset Telefonanlage. Es klingelt also das Telefon, wenn jemand am Gartentor klingelt, ausserdem lässt sich der Türoffner auch vom Telefon aus bedienen. Sehr praktisch, weil man nicht erst zur Gegensprechanlage gehen muss, wenns klingelt.

Für diese Anlage habe ich jetzt eine Erweiterung gekauft (Siedle DCSF 600), es ist eine Platine, die in das Gehäuse der Doorcom eingesteckt wird. Durch die Erweiterung stehen je 3 programmierbare Eingänge und Ausgänge zur Verfügung. Ich hab einen Ausgang so programmiert, dass das Hoflicht angeht, wenn jemand am Tor klingelt. Weitere Anwendungen werden folgen, zum Beispiel möchte ich auch die elektrische Hofeinfahrt über das Telefon steuern können.
Der Aufbau ist ganz einfach: Der Ausgang der DCSF ist auf einen Binäreingang der EIB-Anlage gelegt, alles weitere schaltet dann EIB.

Die Abrechnung der Photovoltaik-Anlage ist gekommen:

Im Zeitraum 13.12.2005 bis 31.12.2006 hab ich 3246 kWh eingespeist, das macht eine Gesamteinnahme von 2126 Euro inkl MwSt. Letztes Abrechnungsjahr (2005) waren es nur unwesentlich mehr: 3309 kWh.

Das Jahr 2006 war also ein durchschnittlich gutes Solarjahr. Der lange Winter wurde (wieder) durch den goldenen Herbst ausgeglichen.

An die Bank (die Anlage ist bei mir voll kreditfinanziert) hab ich im gleichen Zeitraum etwa 800 Euro bezahlt. Es hat sich also gelohnt.

Ich habe ja während der Bauphase wahrscheinlich insgesamt mehrere Tage auf dem Dach verbracht, damals hatten wir aber wenigstens noch ein Gerüst.

Beim Beseitigen der Sturmschäden am vergangenen Wochenende musste ich dann wieder rauf, es hatte uns doch tatsächlich einige Ziegel weggeblasen. Natürlich gab es diesmal kein Gerüst mehr, deswegen musste mein Klettergurt das erste mal ran!

Kann ich nur jedem empfehlen, kostet nicht die Welt.

Mein Auto hat eine Standheizung, eigentlich ein Zuheizer, aber dahinter verbirgt sich eine ganz normale Webasto Standheizung Typ Thermo Top C. Und wie es immer so ist, funktioniert sie genau dann nicht, wenn man sie braucht, nämlich im Winter.

Die Recherche im BMW-Forum brachte mich dazu, den Fehlerspeicher von BMW auslesen zu lassen. Dort hieß es dann auch: “Fehler Zusatzheizer/Fehler Umwälzpumpe, Kurzschluss gegen Masse”.

BMW wollte natürlich für mehrere hundert Euro die Standzeizung zum überprüfen ausbauen und zum Hersteller schicken, auf anraten anderer Forums-Mitglieder hab ich mich daran gemacht, selbst die Umwälzpumpe zu tauschen, ich habe eine neue für 30 Euro bei Ebay gekauft, mit zusätzlichem Stecker für die Kabel.

Der Austausch ist einfach, wenn man weiß, wie es geht:

Linken vorderen Innenkotflügel entfernen.

Dann liegt die Standheizung vor einem. An ihrer linken Seite findet man die eigentliche Umwälzpumpe.

Um die Umwälzpumpe zu tauschen, muss die Standheizung ausgebaut werden. Sie ist unten mit zwei Schrauben M6 mit einem Hilfsrahmen mit dem Auto verbunden. Oben ist sie nicht festgeschraubt, sondern nur in zwei Ösen gesteckt. Um sie rauszukriegen muss man die Standheizung Richtung Fahrzeugmitte schieben.

Wenn alles heraußen ist, kann man die Umwälzpumpe einfach tauschen, allerdings muss ein Stecker an das Kabel angebracht werden, weil das serienmässige Kabel direkt in die Pumpe führt, ohne Stecker.

Damit nicht zu viel Kühlwasser austritt, hab ich die beiden Kühlwasserschläuche (oben im Bild) mit einer Spezialvorrichtung abgeklemmt – sehr empfehlenswert.

Nach dem Einbau muss noch der Fehlerspeicher gelöscht werden, damit die Standheizung wieder anläuft. Im Forum wird berichtet, dass das durch Ziehen der Sicherung 47 im Kofferraum geht, bei mir hat das nicht funktioniert. Erst nachdem ich die Batterie eine Minute abgeklemmt habe, war der Fehlerspeicher offenbar gelöscht und die Standheizung funktioniert wieder.